Как исправить ржавчину на порогах

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках.  Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

1. Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
2. Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
3. Несвоевременная обработка порога антигравием.
4. Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

1. Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
2. Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
3. Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

• электрохимическую;
• химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

1. Провести осмотр, выявить степень повреждения.
2. Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
3. Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

1. Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
2. Грунтовка наносится на сухую поверхность.
3. Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

• LIQUI MOLY Wachs;
• Body 930;
• Dinitrol 479;
• Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

• Dinitrol ML;
• Tectyl ML;
• LIQUI MOLY;
• ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

1. Удалить внешний слой ЛКП.
2. Открыть доступ ко внутренней части порога.
3. Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
4. Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
5. Прогрунтовать внешнюю часть порога.
6. Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

1. Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
2. TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
3. АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
4. BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

1. Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
2. Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
3. Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
4. Обезжирить.
   

   Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.

5. Обработать участок грунтовкой в два слоя. Второй наносить после полного высыхания первого.
6. Распылить парафиновый антикор на порог с расстояния 30 см или использовать битумную мастику.
7. Через 12-15 часов покрасить отремонтированную деталь.
8. Ремонтировать кузов в теплом гараже, после ремонта не использовать авто 24 часа.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Всем привет!
Продолжая цикл записей о ржавчине, нельзя не упомянуть про внешние пороги моей Элантры. Что на левом, что на правом порогах видны очаги ржавчины по заднему краю.

Решил начать с правого порога. Думал зачистить до металла, обработать и подкрасить по стандартной схеме. Но оказалось, что уже поздно – образовалась дыра внутрь порога. Банально проткнул отверткой.

К счастью, зона поражения относительно небольшая, дальше порог целый и твердый, что определилось инспекцией и простукиванием. Хотя изнутри, конечно же, ржавчина его точит.
Я уже пожалел что полез, до этого просто ржа была видна, а теперь вообще дырка ). Делать что-то глобальное, вроде сварки или замены порога, естественно не собирался, я этого не умею да и отпуск уже к концу подходил – пора уезжать было. Поэтому задул в новообразованное отверстие РАСТ СТОПа, чтобы он растекся по порогу изнутри и в какой-то степени помешал ржавчине

На самом деле с РАСТ СТОПом в случае сквозной ржавчины надо быть осторожным, он способен усугубить ситуацию, так как при глобальном повреждении какого-то участка ржавчиной есть вероятность, что там все держится на «честном слове» (грязь, краска, остатки металла). И если РАСТ СТОП, благодаря своей проницаемости и «скользкой» структуре, нарушит эти связи, то ржавый кусок просто развалится в труху… Но в моем случае то, что развалилось я уже сам расковырял, а рядом металл весьма живой. В таком случае РАСТ СТОП может помочь.

Далее я просто заткнул дырку автомобильным пластилином – больше ничего не было под рукой. Я понимал, что любые действия с этого момента носят уже временный «тяп ляп» характер, чтобы дотянуть до глобального ремонта кузова, а случится ли он вообще – вопрос открытый.

Пока затвердевал пластилин на правой стороне, я перешел к левой. Чтобы не повторять ошибку со сквозной дырой я сначала вообще думал не трогать левую сторону, но потом решил потыкать отверткой – вроде все твердое. Начал защищать ржавчину с помощью насадки на дрель и таки протер до дырки ) Кстати, тут отверстие образовалось у самого края, поэтому оно не внутрь порога ведет, а сквозное

Надо отметить что с этой стороны край порога в еще более печальном состоянии, когда я снял брызговик то понял, что обратно уже не одену его нормально

В общем, на этой стороне поступил так же – залепил пластилином.

Далее загрунтовал эти участки на обоих порогах

И покрасил

Ничего больше в данной ситуации я бы не придумал все равно.
Касаемо новых порогов, то я натыкался на сайты где производят пороги на любые модели автомобилей под заказ

Думаю, это один из вариантов решения проблемы, НО
— переваривать новые пороги надо вкупе с остальным глобальным ремонтом кузова. Во сколько качественный полный ремонт встанет: 150, 200, 300 тыс. руб? Эта машина сейчас стоит меньше любой из указанных цифр…
— состояние остальной части порогов слишком хорошее, чтобы менять весь порог из-за дырок в самом его конце, там у многих машин проблемы.
В целом, сейчас пороги выглядят так

С пластилином езжу уже несколько месяцев, пока не выпал ) Конечно цвет краски отличается от родного, но все же лучше чем черная дыра.

Раз осталось место для фото, покажу еще состояние дверей снизу с внутренней стороны. Весьма проблемное место на наших машинах. Я уже писал об этом, но с тех пор все стало значительно хуже.
Левая передняя (водительская) дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло.

Скорее всего что-либо делать там уже бесполезно, надо менять дверь. Но я все же промазал весь участок РАСТ СТОПом для днища, если он остановит процесс ржавчины в том состоянии в каком он сейчас – хорошо.
Правая передняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм на всякий случай

Правая задняя дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло. Также была промазана РАСТ СТОПОм. То же по-хорошему менять дверь.

Левая задняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм.

Далее еще напишу про общее наружное состояние кузова – капот, крыша, крылья. Фотки общим планом всей машины.
Удачи на дорогах!

Работы были проведены 14/09/2017

22/02/2018

1. 06.05.2015 23:37

   
   

   #1

   Ржавчина на пороге (Y34), как убрать самостоятельно?…
   

   Всем привет! Пороги наши, как известно, не крашены в обычном понимании этого слова, а покрыты своеобразной грунтовкой.

   У меня вот как получилось: то ли вследствие царапины, то ли вследствие попавшего камня грунт повредился и появилась ржавчина (похоже, совсем недавно). Возле задней двери, с самого края. Площадь «бедствия» сантиметров 6-7 квадратных, ржавчина только сверху, тонкий слой. Металл целый.

   Хочу самостоятельно убрать её. Пока порядок действий так вижу: зачистить наждачкой, потом смазать «антиржавчиной» какой-нибудь, ну и загрунтовать похожим грунтом.

   Посоветуйте материалы, пожалуйста… Ну или по технологии — как лучше сделать, может, кто-то уже делал такую штуку самостоятельно.

   Дебетовая карта Tinkoff Black с пожизненным бесплатным обслуживанием. www.tinkoff.ru/sl/3xTeyqURTva

   ---

2. 07.05.2015 01:27

   
   

   #2

   Пока думаю так:

   1) грубой наждачкой убираем ржавчину
   2) ортофосфорной кислотой обрабатываем поверхность
   3) водой промываем поверхность
   4) сушим
   5) наносим обезжириватель (

   какой лучше?)
   6) наносим финишную шпаклёвку (какую лучше?)
   7) обрабатываем средней наждачкой (допустим, 80-кой)
   повторяем пункт 6
   9) снова обрабатываем наждачкой, но помельче (допустим, 150-кой)
   10) грунтуем (какой грунт лучше?)
   11) обрабатываем загрунтованную поверхность наждачкой-нулёвкой (320) с водой
   12) красим матовой черной краской (какой?)
   13) ?

   И ещё вопрос: если поверхность гладкая (а так, похоже, и есть), то можно ли избежать нанесения шпаклёвки, и наносить грунт прямо на металл? И если да, то какой?

   Последний раз редактировалось laurel; 07.05.2015 в 01:33.

   Дебетовая карта Tinkoff Black с пожизненным бесплатным обслуживанием. www.tinkoff.ru/sl/3xTeyqURTva

   ---

3. 07.05.2015 05:30

   
   

   #3

   Что-то ты мудришь сильно. Всё гораздо проще. Зачищаешь ржавчину наждачкой. Затем обрабатываешь 2-3 раза преобразователем ржавчины (на нём написано что да как). Если ямок нет, то шпатлевку не надо наносить. Затем наносишь грунт любой из баллончика, Боди например. Если грунт лёг неровно или с подтеками, то можно его затереть наждачкой зернистостью 600 с водой (мокрый затир). Наждачка тоже должна быть влагостойкая, по мокрому всегда в магазине говорят. Высушиваешь.Краску тоже покупаешь любую в баллончике. Чтобы цвет не отличался лучше покрасить весь порог. Смываешь грязь с порога и зачищаешь его наждачкой зерном 600 по мокрому, тем самым подготавливаешь поверхность к покраске. Аккуратненько без подтеков красишь порог на 2 слоя. Между слоями выдерживаешь 5-10 минут. А совсем забыл, сейчас продается, правда не во всех магазинах (по инету можешь заказать) жидкая резина в баллончиках, причем цвета всякие разные. Лучше всего ей порог покрасить.

   Toyota Corolla AE100, 5A-FE,АКПП,1994г
   Nissan Gloria Y31, VG20DET, АКПП, 1987г

   ---

4. 07.05.2015 15:42

   
   

   #4

   Сообщение от laurel
   

   Всем привет! Пороги наши, как известно, не крашены в обычном понимании этого слова, а покрыты своеобразной грунтовкой.

   У меня вот как получилось: то ли вследствие царапины, то ли вследствие попавшего камня грунт повредился и появилась ржавчина (похоже, совсем недавно). Возле задней двери, с самого края. Площадь «бедствия» сантиметров 6-7 квадратных, ржавчина только сверху, тонкий слой. Металл целый.

   Хочу самостоятельно убрать её. Пока порядок действий так вижу: зачистить наждачкой, потом смазать «антиржавчиной» какой-нибудь, ну и загрунтовать похожим грунтом.

   Посоветуйте материалы, пожалуйста… Ну или по технологии — как лучше сделать, может, кто-то уже делал такую штуку самостоятельно.

   Вычисти ржавчину до металла. Покрой каким нибудь грунтом. Грунты есть всякоразные. Единственно используя тот, который подойдёт под следующую окраску… Проще говоря, спроси у маляров, чем они пользуются…. Или ещё лучше отдай им, они покрасят как положено «в цвет кузова». Только попроси что бы перед окраской покрыли «антигравийкой». Красками из баллончиков( спрей ) лучше не пользоваться. Тк в последующей окраске придётся смывать все покрасишь из баллончика…
   Если можешь сам, покрась сам.

   nissan cedric-LX300 S package

   ---

5. 09.05.2015 04:47

   
   

   #5

   Вообще если порог начал гнить это уже врядли спасешь…можно оттянуть на время….В принципе можно во внутрь порога залить мовиль чтобы он корозию убил….Я арки задние делал так….сначала все вымыл..насухо протер обезжирил…преобразователем обработал….а дальше с балончика хайгир антикорозийка с резиной наглухо заделал….вроде норм…Летом собираюсь днище обработать.

   Crown 141 1JZ 2.5
   Cedric ENY-33 RB25 2.5 GT FOUR
   Cedric HY-33 VQ30DET 3.0 GT ULTIMA

   ---

Ржавчина довольно частая и распространенная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы при обслуживании своего авто. Очаги коррозийных повреждений остановить довольно сложно. Поэтому многих автомобилистов так интересует чем можно обработать ржавчину, чтобы она не распространялась дальше по кузову и деталям. Для эффективного противостояния этому процессу важно своевременно принять ряд соответствующих мер по сохранности металла кузова.

Причины появления следов коррозии

Основных факторов появления ржавчины на автомобиле можно выделить два, отличаться они по своей природе:

• химический – очаг возникает во время контакта металла с кислородом и водой;
• электрохимический – проявляется при взаимодействии неоднородных материалов, а именно железа с кислородом.

Есть много обстоятельств, которые запускают химический либо электрохимический механизм появления коррозии. Можно выделить несколько основных факторов появления ржавчины на кузове:

• Легирующие материалы в составе – повышают склонность к окислительным процессам. Чем больше их концентрация, тем выше скорость взаимодействия.
• Высокая влажность – во влажных регионах металл ржавеет быстрее.
• Колебания температуры – это ведет к оседанию конденсата на металлических частях, что вызывает коррозию.
• Плохое дорожное покрытие – во время передвижения по такому асфальту днище автомобиля подвергается частым ударам камней, которые обивают лакокрасочное покрытие и грунтовку. В этих местах впоследствии и появляется ржавчина.
• Попустительство автовладельца – игнорирование видимых следов повреждений, ведет к серьёзному перегниванию кузова и деталей.
• Агрессивные реагенты – в зимний период для удаления наледи на дорогах применяются специальные соли. При взаимодействии с водой они вызывают коррозию металлических частей.
• Длительные простои на открытом воздухе – в таком случае кузов автомобиля подвергается влиянию осадков, что приводит к появлению ржавчины.
• Производственный брак – к коррозии может привести некачественная грунтовка или покраска на заводе.
• Агрессивный способ езды – при быстрой езде удары камней и песка более значительны.

Помните, что отверстия в порогах необходимо очищать от грязи и мусора. В противном случае там будет накапливаться вода, что в итоге приведет к неприятностям.

Типы коррозии

Для правильно удаления следов коррозии с корпуса авто, следует определить тип повреждения. Исходя из характера дефекта, принимается решение о методе избавления от него. Ниже приведены наиболее частые типы ржавчины:

• Пятно. Убирается довольно просто. Для этого достаточно зашкурить и загрунтовать прожжённое место грунтовкой.
• Множественные ржавые точки. Очень опасная ситуация. Важно в срочном порядке остановить распространение ржавчины. Если не сделать этого вовремя металл прогниёт.
• Сквозное поражение. Наиболее опасное последствие от влияния коррозии. Своими руками устранить не получится, необходим частичный или полный ремонт кузова.

Дыра никогда не появляется сразу, это довольно длительный процесс. Поэтому у автовладельца полно времени на то, чтобы обнаружить и своевременно среагировать. Чем легче поражение, тем дешевле обойдется ремонт, так что никогда не запускайте.

Как убрать ржавчину своими руками

Для удаления незначительных повреждений необязательно обращаться к специалистам, сейчас в автомагазинах полно средств борьбы с коррозией и сколами краски на кузовах автомобилей, дверях либо капоте. Удалив ржавчину, вы не только вернете приятный внешний вида машине, но и продлите срок ее службы.

Очаги коррозии возникают как вследствие старения авто, так и в связи с небрежным обращением. Достаточно одного невнимательно движения при открытии двери, и скол не заставит себя долго ждать. Оставлять его чревато последствиями, а перекрашивать всю машину дороговато. Что же делать в таком случае? Об этом ниже.

Чем можно убрать ржавчину

Удалить очаги коррозии с кузова можно несколькими методами. Наиболее удобными для домашнего применения будут:

• механический;
• электрохимический;
• химический.

Механическое удаление относится к наиболее дешёвому способу, но при этом очень трудоемкому. Электрохимический метод напротив, очень прост, но требует некоторых затрат. Золотой серединой будет химический.

После устранения следов коррозии место обработки следует загрунтовать и/или закрасить, независимо от способа удаления очага. В этих целях удобно применять косметическую эмаль. Она распространяется в маленьких пузырьках с кисточкой.

Как убрать коррозию механическим методом

При это методе зачищается пораженный участок до металла наждачной бумагой либо щеткой. После, место следует обработать модификатором ржавчины и нанести слой грунта. У такого метода есть масса достоинств, сюда относятся:

• удаление больших очагов, особенно в труднодоступных местах;
• доступность необходимых материалов;
• невысокая цена на них.

Единственный недостаток метода — это большая трудоемкость, а потому процесс очень длительный.

Для удаления следов коррозии таким способом, понадобится следующий набор инструментов:

• один из удобных преобразователей ржавчины;
• малярный скотч;
• наждачная бумага;
• флакончик косметической эмали;
• кусок ветоши.

При сильном повреждении места, необходима более крупнозернистая наждачка (зерно 1200), или щетка по металлу. Однако чаще достаточно более мелкой.

Перед началом проведения работ автомобиль следует хорошо помыть, это позволить обнаружить все очаги коррозии. Затем дождаться полного высыхания, далее наждачной бумагой или щеткой зачищается место до голого металла. Главное не перестараться, чтобы не снять лишнюю краску со «здорового» участка.

Очищенный участок протирается, а если потребуется – обезжиривается. После оклеить малярным скотчем соседнюю с очищаемой поверхность. Подготовленное место нужно обработать модификатором ржавчины, это обеспечит защиту поверхности и остановит дальнейшее распространение коррозии. Некоторые из них преобразовывают ржавчину в грунтовку, это способствует лучшей адгезии краски. После полного высыхания преобразователя, место подкрашивается косметической эмалью.

В случае повреждения большой площади поверхности кузова, одной косметикой не обойтись. Такое место нужно шпатлевать, затем грунтовать и красить.

Удаление коррозии электрохимическим способом

Такой способ очистки подразумевает под собой проведение окислительно-восстановительного процесса на пораженном участке кузова. Реакция протекает в электролите под действием электрического тока. Сразу может показать, что процесс довольно сложный. Однако на самом деле это наиболее простой способ избавиться от ржавчины и надолго создать надежную защиту кузова.

Преимущества электрохимического способа неоспоримы. К ним относится:

• абсолютное удаление следов коррозии на поврежденном участке;
• создание цинкового защитного слоя при помощи электролитического метода;
• безвредно для неповрежденного лакокрасочного покрытия – в составе полностью отсутствует агрессивная ортофосфорная кислота;
• быстрый результат – на выполнение всех работ потребуется не больше часа;
• простота и доступность.

Но несмотря на большое количество достоинств у способа есть и недостатки. И главный из них – таким методом не получится отчистить большой участок поражения и сквозную коррозию без применения дополнительных средств (например, холодная сварка, пайка и т.п.).

В магазинах с автохимией комплект для локального устранения коррозии с последующей оцинковкой пораженного участка кузова «Цинкор-Авто» стоит около 1 500 рублей, однако можно найти и дешевле. В набор входит все необходимое:

• состав 1 – для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности;
• состав 2 – для создания защитного слоя цинка;
• электрод 1 – служит для подготовки поверхности, выполнен из нержавеющей стали;
• электрод 2 – служит для нанесения защитного покрытия, имеет цинковый наконечник;
• провод для подключения;
• руководство по применению.

Комплектом можно обработать до 1 м² поверхности. Для удаления ржавчины, необходимо один конец соединительного провода подключить к АКБ автомобиля, а второй к электроду 1. Затем подключенный электрод смачивается в растворе для удаления коррозии и обезжиривания. Неспешным равномерным движением удаляются следы ржавчины с поверхности металла, а после остатки состава следует смыть большим количеством воды.

После этих действий к проводу подключается второй электрод, смоченный в растворе 2. Плавными движениями электрода обрабатывается поверхность зачищенного металла раствором. Потемнение участка просигнализирует о завершении процесса создания защитного слоя. Для этого потребуется около двух-трех минут.

Удаление коррозии химическим способом

Сегодня можно приобрести преобразователь в любой удобной форме – паста, жидкий и аэрозоль. Принцип их действия зависит от химического состава. В большинстве модификаторов основа это ортофосфорная или оксикарбоновая кислота. У некоторых в составе сразу несколько реагентов. При помощи таких средств можно превратить ржавчину в инертную соль, а после легко смыть. Минус использования таких преобразователей состоит в том, что важно тщательно смывать остатки агрессивного вещества, чтобы избежать повреждения обрабатываемой поверхности. Зато они прекрасно справляются с любыми видами повреждений, а также довольно безопасны и для толстого, и для тонкого металла. Проводить работы с ними можно даже при низких температурах.

Другой вид преобразователей – нейтральные. В основе их состава лежит растительный танин и специальные присадки, которые тоже очень эффективно нейтрализуют проявления коррозии. Из-за отсутствия агрессивных кислот их широко применяют для деликатной очистки черных, цветных металлов и различных сплавов. Ими обрабатывается внутренняя поверхность узлов автомобиля, подготавливается железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные составы нет необходимости смывать после обработки, а благодаря присадкам они проникают глубоко между слоями ржавчины (150 мкм и глубже).

Наиболее популярными на сегодня являются составы, преобразовывающие ржавчину в грунт. Большинство из них изготавливаются на базе оксидов цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. При взаимодействии с кислородом вещества из состава преобразователя разрушают ржавчину, а после образуют на поверхности прочный защитный слой, тем самым предотвращая появление коррозии в будущем.

Важно. Перед применением такого преобразователя следует хорошо зачистить обрабатываемую поверхность наждачной бумагой. Состав отлично подходит для обработки днища и колесных арок кузова, это увеличивает их устойчивость к проникновению влаги и агрессивных реагентов с дорожного покрытия.

Лучшие жидкие преобразователи ржавчины

Наиболее распространенная форма выпуска преобразователей — это жидкие составы. Нанести такое средство на место обработки можно при помощи кисти, тряпки либо ручным пульверизатором. Жидкость хорошо растекается и проникает даже в очень маленькие щели, и таким образом добирается до любого очага коррозии. К тому же стоимость таких модификаторов значительно ниже гелевых или аэрозольных.

Loctite 7505 (Super Rost Killer)

Является инновационным препаратом, активное вещество – раствор синтетического латекса. Состав преобразовывает ржавчину в грунтовку черного цвета. После полного высыхания поверх можно наносить краску. Перед применением обрабатываемую поверхность следует тщательно зачистить.

Максимального эффекта можно достичь, нанеся состав в два слоя с периодичностью 1-2 часа. Работы выполняются при температуре окружающего воздуха и поверхности от 10 до 30 °С. При пониженных температурах процесс замедляется, а при высоких – может начать пузыриться. Обработанное изделие готово к покраске через 72 часа.

Модификатор нашел широкое применение как в промышленности, так и быту. Подходит для обработки любых металлических поверхностей.

Преимущества:

• не теряет свойств даже при температуре +80 С (краткосрочно допускается +120 С);
• в составе отсутствуют вредные и токсичные вещества;
• эффективно борется с коррозией и препятствует дальнейшему ее распространению;
• допустимо использование на всех черных металлах в качестве грунтовки перед покраской.

Главный недостаток – это высокая стоимость.

Neomid 570 Professional Protect

Концентрат подходит для удаления следов коррозии с любой поверхности – металл, бетон, эмаль и камень. После нанесения активные вещества вступают в химическую реакцию со ржавчиной и нейтрализуют ее, образуя на поверхности защитный слой, который увеличивает адгезию как порошковых, так и жидких лакокрасочных материалов.

Перед применением преобразователя поверхность следует тщательно зачистить. Работы проводятся при плюсовой температуре. После нанесения выждать от 10 до 30 минут и тщательно смыть остатки водой. При необходимости повторить.

Выполняя работы с модификатором используйте средства индивидуальной защиты.

Преимущества:

• гарантированная защита от коррозии не менее 10 лет;
• применяется для внутренних и наружных работ;
• не теряет свойств после заморозки;
• экономно расходуется;
• в составе не содержатся запрещенные в РФ и ЕС компоненты.

Из недостатков отмечается только дороговизна продукта. Однако высокая стоимость преобразователя обусловлена его концентрированным составом. Для обработки незначительных и средних по степени тяжести поражений поверхностей, вещество разводится в соотношении 1к2 с водой. При сильных повреждениях можно воспользоваться концентратом.

Агат-Авто «Цинкарь»

Самый популярный жидкий препарат среди отечественных потребителей. В основу состава входят активные соли цинка и марганца. Модификатор взаимодействует с оксидной формой металла, преобразовывая его в фосфатную. На поверхности появляется защитный комплексно-элементный слой. Благодаря цинку уничтожаются электрохимические очаги коррозии, а марганец образует защитную пленку.

Распространяется во флаконах 60, 500, 1000 мл либо в канистрах по 10 литров. Перед применением средства, поверхность следует тщательно зачистить наждачной бумагой. Модификатором обрабатывают большие стальные изделия и элементы – гаражи, крыши, кузов автомобилей, сварные швы и многое другое. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Преимущества:

• не требует смывания;
• легко и равномерно наносится на поверхность;
• хорошо проникает в труднодоступные места;
• экономно расходуется;
• невысокая стоимость.

Из недостатков замечена плохая проницаемость в толстые слои ржавчины.

Лучшие гелевые преобразователи ржавчины

Благодаря высокой вязкости гелевые средства отлично подходят для нанесения кисточкой на вертикальную и наклонную поверхность. За счет специальных присадок, входящих в состав модификатора он не растекается и не оставляет непривлекательных потеков. Но при этом равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на очаг коррозии.

Permatex Rust Treatment 81849

Препарат эффективно борется с проявлениями коррозии и превращает ржавчину в грунт под покраску. Гель наносится при помощи кисточки или шпателя и не стекает даже с вертикальных поверхностей.

Высокая концентрация действующих веществ позволяет применять преобразователь даже на мокром металле. Перед нанесением необходимо удалить толстый рыхлый слой ржавчины, окалины и краску. Через 15-20 минут обрабатываемая поверхность должна приобрести равномерный темный оттенок, если этого не произошло – процедуру следует повторить. Препарат применяется в промышленности и быту. Подходит для обработки любых металлических конструкций.

Преимущества:

• не требует тщательной очисти поверхности;
• можно применять как грунтовку перед покраской;
• дает быстрый эффект;
• не растекается и не пузырится.

Несмотря на свои достоинства, у средства замечена и пара недостатков. Первый – дороговизна. Второй – для нормальной защиты потребуется нанести вещество в два слоя.

Kudo KU-70005

Прекрасный гелевый модификатор от отечественного производителя. Выпускается в удобной таре 15 мл с кисточкой. Используется для удаления следов коррозии на черных металлах. Активные вещества легко просачиваются вглубь ржавчины и превращают ее в нейтральный защитный слой.

Для увеличения эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом 10 – 15 мин. Остатки следует тщательно смыть водой. Образовавшаяся пленка увеличивает сцепление металла с лакокрасочным материалом. Покрасочные работы можно проводить через 48 часов после высыхания поверхности.

Преимущества:

• удобно наносить;
• маленький объем удобно возить с собой;
• хорошее проникновение;
• мгновенный результат;
• невысокая цена.

Из минусов стоит отметить, что подходит только для обработки черных металлов.

Вершина «Уничтожитель ржавчины» В-52

Универсальный гелевый модификатор. Основа состава — это минеральные кислоты, соли и специальные присадки. Подходит для обработки железных, медных, тканевых, стеклянных и других поверхностей. Эффективно справляется даже с самыми запущенными очагами коррозии.

Перед обработкой ржавую поверхность следует тщательно зачистить наждачкой. После полного высыхания состава можно окрашивать. Гель легко наносится на любые поверхности и не растекается.

Преимущества:

• универсальный состав;
• удобное нанесение;
• экономно расходуется;
• относительно невысокая стоимость.

Из недостатков отмечена необходимость смывать остатки препарата после использования. К тому же он имеет неприятный запах.

Лучшие аэрозольные преобразователи ржавчины

Аэрозольные препараты приобрели широкую популярность среди пользователей благодаря удобному нанесению и экономному расходу. Часто в конструкции баллона спрея предусмотрена длинная насадка, благодаря которой можно нанести средство в самые труднодоступные места, например под днищем авто или на внутренние узлы. Цены на такие препараты немного выше, чем на жидкие, но и наносить их значительно безопаснее.

Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721

Преобразователь от американского бренда, хорошо справляется с любыми видами коррозии на металлической поверхности. В состав входят нетоксичные виниловые соединения и кислоты, которые формируют на обрабатываемой поверхности защитную пленку, препятствующую проникновении влаги и распространению ржавчины. Полученный в результате реакции грунт улучшает адгезию лакокрасочных материалов с металлом.

Перед применением следует хорошо просушить и очистить поверхность. Наносится препарат в несколько слоев с периодичностью 2- 3 минуты. Финишный слой наносится через 3 часа. Полное высыхание проходит в течение суток, после этого можно окрашивать поверхность.

Преимущества:

• удобно наносить;
• устойчив к воздействию агрессивных веществ (растворители, моющие средства и т.п.);
• быстрый эффект;
• возможность равномерного нанесения;
• большой срок хранения.

Главный недостаток – это дороговизна состава.

Лекар «Кольчуга»

Отличный модификатор в форме спрея поможет за несколько минут нейтрализовать ржавчину и превратить ее в защитный слой грунтовки. Состав прекрасно подготавливает поверхность металла к покраске, создает электрохимическую защиту и увеличивает адгезию с любыми лакокрасочными материалами, грунтами, шпатлевками и эмалью.

Перед использованием баллон следует тщательно взболтать, чтобы растворились осадки, а после нанести средство на поверхность и оставит на пол часа. Работы проводятся при температуре не ниже +15°С. Окрашивать обработанную поверхность можно не раньше, чем через сутки. После вскрытия, флакон можно хранить 2 года.

Преимущества:

• обеспечивает эффективную защиту от влаги;
• быстро темнеет, благодаря этому видно необработанные участки;
• можно обрабатывать любые металлические поверхности;
• удобное и быстрое нанесение.

Имеет один недостаток – это резкий неприятный запах.

Заключение

При обнаружении очага ржавчины не стоит затягивать, лучше сразу провести обработку любым удобным для вас способом. Для небольших площадей можно использовать гелевые модификаторы ржавчины или в виде спрея. При больших очагах лучше воспользоваться жидкими концентратами.

Запомните своевременная обработка убережет вас от более дорогостоящего ремонта.

Появление ржавчины на кузове авто – процесс естественный: большая часть конструкции автомобиля создана из металла, поверхность которого постепенно утрачивает естественную защиту, и окислы начинают поражать его. Тем более, что машина постоянно эксплуатируется в экстремальных климатических и технических условиях.

Однако коррозия кузова авто не является нормальным положением дел. С ней следует бороться постоянно, если вы хотите, чтобы транспортное средство служило долго и сохраняло свой привлекательный внешний вид. Что следует делать, чтобы избежать раннего появления ржавчины, и как с ней бороться, если она появилась на автомобильном кузове и порогах?

Почему на кузове и порогах авто появляется ржавчина?

Автопроизводители максимально защищают автомобиль от коррозионных процессов. Для этого используются устойчивые к влажности и окислам стали, выполняется оцинковка, наносятся прочные и долговечные лакокрасочные покрытия. Но идеальной защиты от ржавчины эти меры не гарантируют: рано или поздно пятна ржи появляются на внешних поверхностях кузова, а еще раньше — на днище, внутри колесных арок и на порогах.

Чтобы эффективно бороться с разрушающими металл процессами, необходимо понимать природу, характер и степени сложности ржавчины. Кузовные специалисты разделяют коррозионные поражения на несколько степеней:

• Раннюю – появление ржи на наружных поверхностях и под лакокраской без поражения структуры металла. Ее легко можно устранить простой зачисткой покрытий, нанесением антикора и нового ЛКП.
• Среднюю – проникновение коррозии на внутренние поверхности с незначительным поражением металла (иногда – сквозным). Здесь уже нужна серьезная зачистка и обработка очагов коррозии, либо частичная замена элементов кузова.
• Глубокую – это уже глубокое (до 60%) поражение структуры частей («гнилой металл») с нарушением физико-технических характеристик металла. Обычно «лечению» не подлежит: необходима полная замена с резкой и сваркой.

Имеет значение и источник коррозионного процесса. На появление и разрастание ржавчины могут влиять электромеханические (микротрещины, сколы, травмы, повреждение ЛКП) или химические (воздух, вода, перепады температур, агрессивные среды, химикаты) причины. Чтобы остановить коррозию, надо устранить причину, ее вызывающую, что определяет метод устранения ржи.

Традиционно в России быстрое появление ржавчины даже на новых автомобилях объясняется, прежде всего, качеством кузовного металла и ЛКП кузова (имеется в виду заводское качество). Но даже если металл и лакокраска на кузове безупречны, всегда есть естественные факторы – сложный климат с сильными температурными перепадами и большим количеством осадков, а также «человеческий фактор»: плохое состояние дорог, агрессивные антиобледенительные реагенты на трассах в зимнее время, некачественный ремонт и несвоевременное техническое обслуживание.

Если учесть, что у нас автомобили начинают ржаветь после первых 7-ми лет эксплуатации (а в сложных климатических регионах – еще быстрее), антикоррозионный уход за авто должен быть регулярным, качественным и профессиональным. Только так у вас есть возможность отсрочить появление коррозии на кузове машины или вовремя остановить ржавление металла.

Способы удаления ржавчины

Если вам не удалось полностью предотвратить появление ржавчины на кузове, надколесных арках и порогах автомобиля, постарайтесь вовремя найти очаги появившейся коррозии и быстро устранить их, пока процессы не стали необратимыми. Для этого:

• регулярно осматривайте кузов, днище и проблемные места машины на предмет пятен ржи (не реже 2-ух раз в год в межсезонье);  
• появившиеся пятна коррозии сразу зачищайте и обрабатывайте специальными автомобильными антикорами;
• следите за состояние лакокрасочного покрытия кузова (если есть пузыри – металл под краской начал ржаветь) и обновляйте его в местах поражения.

Устранение ржавчины на авто – работа для профессионалов только в том случае, если коррозия достигла средней или глубокой стадии (нарушение и гниение структуры металла). Пока ржавчина разъедает только верхние слои металла, вы сможете справиться с ней самостоятельно несколькими несложными способами.

С коррозией кузова автомобиля сегодня можно бороться механическими и химическими средствами – в зависимости от характера, степени и сложности поражения.

• Механический способ предполагает удаление ржавчины любой сложности, площади поражения и «запущенности», отличается сравнительно невысокой себестоимостью и максимальной эффективностью. Очаг ржавчины просто зачищается электроинструментом и наждаками до глубины «чистого» металла, после чего вся зона зачистки шпаклюется, обезжиривается, грунтуется и защищается новым лакокрасочным покрытием. Единственный недостаток – это длительный и трудоемкий процесс, требующий бережного обращения с неповрежденными участками ЛКП, последующим подбором новой краски и ее аккуратным нанесением.
•  Химический способ менее трудозатратный и предполагает правильный выбор антикоррозионных средств нескольких типов – для удаления ржавчины и последующей антикоррозионной защиты. Он не подходит при сильных поражениях металла (ранняя и средняя стадии коррозии), но зато позволяет устранять ржавчину в труднодоступных местах кузова авто, не повреждая металла.

Принципиальная разница этих двух технологий – только в способе удаление очагов коррозии. Последующие стадии процесса (шпаклевание, грунтование, нанесение ЛКП) – идентичны.

Подготовка транспортного средства

Это важный этап антикоррозионного обслуживания автомобиля, без которого вам не обойтись – машина должна быть полностью подготовлена к обслуживанию. Прежде всего, вам необходимо провести осмотр кузова, чтобы выявить очаги ржавчины, определить их степень сложности, и выбрать метод устранения коррозии. Далее следует:

• извлечь из авто все, что мешает получить доступ к очагу коррозионного поражения (коврики изоляционный слой, элементы обшивки, уплотнительную резину и т.п.);
• произвести зачистку пятен ржавчины болгаркой, шлифмашиной, наждаками различной зернистости;
• автошампунем тщательно вымыть кузов, особенно в труднодоступных местах;
• высушить машину.

Теперь кузов подготовлен к проведению антикоррозионных процедур. Вам остается вооружиться слесарным и шлифовальным инструментом, спецсредствами для удаления ржавчины и антикорами, расходными материалами и автомобильной краской.

Пескоструйный метод

Обычный механический метод удаления пятен ржавчины опасен возможностью повреждения «здоровых» зон ЛКП кузова и требует серьезных физических усилий. Пескоструйное удаление ржавчины с помощью специального аппарата – это менее трудозатратно и более безопасно.

Пескоструйная машина позволяет обеспечить максимально качественную очистку пораженных ржавчиной кузовных зон. В место зачистки подается под большим давлением струя воздуха с мелким песком, которая быстро разрушает локальный очаг поражения и очищает до чистого металла. Единственная сложность: нужен сам пескоструй и хорошо вентилируемое рабочее помещение.

Химический способ

Удаление ржавчины специальными химикатами, как уже отмечалось, может быть эффективным только при небольших и неглубоких коррозионных поражениях кузовного металла. Для этого на пятна ржавчины наносятся активные преобразователи ржавчины, вступающие в реакцию с окислами, разрыхляющие и удаляющие ее с поверхностей.

Специалисты по кузовному ремонту рекомендуют обрабатывать ржавчину следующими химикатами:

• ВСН-1 – нейтрализатор, который вступает с ржой в химическую реакцию, разрушает и удаляет ее;
• «Цинкор-авто» — спрей, удаляющий ржавчину и образовывающий на чистом металле защитную пленку;
• ортофосфорная кислота в растворах – разрушает структуру ржи и защищает очищенный металл.

Финишная обработка

После химической обработки и удаления очагов коррозии, металлические поверхности необходимо промыть и обезжирить уайт-спиритом или керосином.

Дальше, в зависимости от степени очистки металла, необходимо нанести грунт – если сняты все слои покрытий до чистого железа, грунт наносится обязательно, а если очистка произведена до заводской грунтовки, то еще один ее слой не нужен.

Грунтовки (праймеры, герметики, выравниватели или эпоксидная смола) не только защищают зачищенное от ржи железо, но также дают дополнительную защиту от возобновления коррозии и улучшают адгезию кузовных поверхностей со средствами, которые будут наноситься далее.

На загрунтованные поверхности затем в несколько слоев наносится шпаклевка, которая позволяет заровнять зачищенный очаг коррозии с уровнем ЛКП всего кузова. После того, как шпаклевка застынет, ее следует зачистить и загладить мелкой шкуркой.

Поверх шпаклевки наносится финишный слой грунта (улучшает адгезию), и уже на него можно наносить ЛКП. Краска подбирается по маркировке базового цветового покрытия основного кузова (каталоги RAL) или по ПТС машины. Сделать это самостоятельно сложно, если у вас нет соответствующего опыта – лучше обратиться на СТО, где есть компьютерный подбор красок и красильные камеры.

Обычно краска равномерно наносится в три слоя (каждому слою нужно дать просохнуть) краскопультом. Помещение должно быть чистым, поддерживать нужную температуру воздуха и хорошо проветриваться.

Удаление ржавчины с порогов авто

Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам  первыми. Если на порожках есть микротрещины, сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно.  Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!  

Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

• очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
• поверхности покрываются ингибиторами ржи;
• во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
• внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
• порог окрашивается.

После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

Грунтование

Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

• поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
• грунтовка наносится только на сухие поверхности;
• после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

Ламинирование

Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

Внутренняя обработка

Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

Современные антикоррозийные средства

Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности.  Как сделать правильный выбор?

Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.

Внешняя обработка

Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.

Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.

Внутренняя обработка

Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.

При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность.

Защита автомобиля от коррозии

Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление. Что важно знать?

• Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.

• Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.

• В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.

• В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.

Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.

В заключении следует отметить, что появление ржавчины на кузовных элементах автомобиля – это тревожный звоночек для владельца: машина требует внимания и срочного реагирования на коррозионные процессы. Если не нейтрализовать их сразу, ржавчина расползется по всему кузову авто и поразит структуру металла, существенно сокращая срок его жизни.

Борьба с глубокой коррозией – длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому нельзя откладывать антикоррозионный ремонт и защитную обработку металлических поверхностей нельзя. Следует строго соблюдать необходимые меры профилактики ржавчины, использовать качественные антикоры и своевременно обслуживать авто.

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

• химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
• электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

• промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
• при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
• на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
• порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
• с помощью бензина обезжиривается участок порога;
• в два слоя наносится грунтовка;
• после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.