Как исправить резьбу под свечу зажигания

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

• использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
• попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажем свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
• затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

• обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
• соблюдение допусков всех размеров.

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно «сидеть» в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока (рис. 2) с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

Из-за опорного фланца вставки свеча занимает нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев.

Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Чаще всего этот способ используют на снятой головке блока цилиндров, но, если позволяет диаметр, расположение и глубина свечного колодца, двигатель не разбирают.

Перед проведением операций необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика закладывают пластичную смазку (например, «Литол») для удержания стружки.

Комбинированный метчик (фото 1) имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Вставка (см. фото 1) представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости (рис. 3) под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

При наличии соответствующих вставок и метчиков можно восстановить резьбу не только свечных отверстий (см. таблицу).

В нашей стране пружинные спиральные вставки применяют для ремонта резьбовых отверстий с начала 40-х годов прошлого столетия. Этим способом в настоящее время пользуются и за рубежом.

Установка самонарезной вставки

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8″, близкую по размерам к М16х1,25 (фото 2).

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью (см. фото 2) вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы (рис. 4). Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением (см. фото 2) вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию (см. рис. 4). Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления (см. фото 2) можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25 (фото 3).

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля (рис. 5), что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление (см. фото 3) позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку (см. фото 3), которая надежно ее фиксирует (см. рис. 5) после развальцовки оправкой со специальным профилем (см.фото 3).

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

(«Полезные страницы» выпуск 11, 2002)

В предыдущей записи столкнулся с проблемой отсутствия резьбы в свечном колодце 3го цилиндра.

Исправить эту проблему можно двумя способами (в моем случае):
1. Поменять ГБЦ. Поставить старую, с двигателя ARM
2. Поставить втулку свечного колодца…

Решили обойтись малыми мерами — пойти по второму пути. Тут тоже два варианта:
2.1 — купить втулку (ввертышь) в свечной колодец, взять сверло и метчик и просверлить и нарезать резьбу и вкрутить ввертышь — цена 30 руб.
2.2 — купить набор для ремонта (более тонкостенные втулки и сразу в комплекте метчик) — цена 420 руб

Так как свечной колодец на этом двигателе глубокий и узкий, то решил выбрать набор 2.2.

Итак, из набора беру втулочку предпоследней по длине и вкручиваю на свечу…

Тут сталкиваемся с проблемкой — колодец настолько небольшой, что ключ на 21 (он нужен для вкручивания метчика не влезает в колодец)

Делать нечего… надо точить метчик под ключ на 16мм… минут 10-15 на шлифстанке и метчик готов (не особо аккуратно получилось, так как диск шлифовальный уже совсем не ровный).

Намазываю на метчик густую смазку, чтобы стружки не падали в цилиндр, а прилипали к смазке… сначала хотел использовать Литол-24, но тут под руку попался ШРУС-4… думаю, черная это даже лучше, будет видно стружку.

Осторожненько нарезаю резьбу, сначала несколько оборотов сделал, вывернул, потом еще несколько оборотов, опять вывернул… посмотрел — есть стружка… протёр смазку, намазал опять новую

После того, как весь метчик прошелся полностью, выкручиваю его, кручу двигатель стартером, чтобы выкинуло случайно попавшие стружки и закручиваю свечу с втулкой.

Забыл сказать — перед тем как нарезать резьбу надо удостовериться, чтобы поршень был не в ВМТ, чтобы не встретиться метчиком с поршнем.

Возможные трудности при выкручивании

Платиновые автомобильные СЗ

Перед тем, как выкрутить и снять свечи зажигания, нужно разобраться в некоторых трудных моментах, которые могут случиться при откручивании.

Иногда автовладельцы, которые решают выкручивать и снимать свечи, сталкиваются с проблемами демонтажа, которые могут быть обусловлены различными причинами, в частности:

1. Свечу зажигания перекосило. Если автовладелец использовал ключ для свечей зажигания, размер конструкции которого не позволяет обеспечить оптимальную фиксацию СЗ, то это вполне могло произойти.
2. Часто причиной является резьба, а именно — ее загрязнение. Для недопущения такой проблему свечу перед установкой в резьбе нужно прочистить или продуть.
3. Не так часто, но все же случаются ситуации, когда свеча затягивается с большим усилием, чем необходимо.

Инструкция по выкручиванию

Динамометрический ключ — для демонтажа СЗ

Итак, если вы решили открутить свечу или произвести восстановление резьбового элемента, то вам поможет инструкция по демонтажу СЗ.

Как выкрутить свечу, чтобы не допустить ошибок, и что делать с открученной СЗ:

1. Демонтаж устройство с сорванной резьбой начинается со снятия высоковольтного кабеля и отключения контактов. Не нужно торопиться, необходимо быть наиболее внимательным. После снятия производится очистка места установки СЗ при помощи компрессора, это позволит удалить весь мусор и остатки устройства. Поэтому процедура очистки резьбы может занять какое-то время.
2. После этого вам потребуется взять специальный динамометрический ключ, с его помощью можно регулировать прикладную силу. Если свеча не рабочая и сломана, то другой инструмент использовать не получится, поскольку только этот ключ сможет войти в колодец СЗ. На практике поломка устройства обычно происходит на верхней стороне воспламенительного компонента, представляющей собой ребристый изолятор.
3. Используя ключ, не торопясь, необходимо выкрутить вышедшую из строя СЗ. Сама головка и вороток ключа вместе с удлинителем должны быть установлены точно по оси устройства. Выкручивайте устройство плавно, не прикладывая особых усилий. Если вы не будете соблюдать эти рекомендации, это может привести к срыву резьбы, что чревато новыми проблемами.
4. В ходе демонтажа СЗ необходимо прислушиваться к звукам, поскольку они могут сказать многое. Если, к примеру, вы услышите при выкручивании скрежет, то это свидетельствует о том, что с СЗ все нормально и она постепенно извлекается. Если после поворота СЗ сопротивление не стало снижаться, вероятнее всего, металлическая часть конструкции уже начала плавиться. В данном случае вращение может привести к тому, что резьба будет сорвана.
5. После этого в гнездо СЗ необходимо залить растворитель — это вещество позволит промыть резьбу и будет способствовать более простому выкручиванию. Подождите несколько минут после залива вещества, после чего плавно и без резких движений можно попытаться выкрутить СЗ до конца.

Выкручивать свечи можно и без динамометрического ключа, а закручивать лучше им!

Как ставить ввертыш свечи в двигатель

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

• Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
• Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Куда обратиться, если прикипели свечи зажигания, и как их вывернуть

Происходят ситуации, когда самостоятельное извлечение данной запчасти оборачивается довольно печально. Как правило, такие случаи сопровождаются деформацией или поломкой резьбового отверстия или разрушением на части самой свечи. Однако поломка самой детали не так плачевна, ведь ее даже в таком состоянии возможно извлечь. Все что для этого необходимо это приобрести в магазине специальный ключ под названием экстрактор. С его помощью, можно изъять остатки свечи, однако эта процедура может быть достаточно рискованной, потому как таким образом можно повредить резьбовое отверстие. Последствиями этой процедуры может обойтись дальнейшей сменой головки блока цилиндров или же преобразование ее для специального переходника.

Однако с дефектом свечей зажигания использование автомобиля становится невозможным. Все же стоит заметить, что если вы сами не справитесь с этой задачей, то лучше обратиться за помощью в сервисный центр. Поэтому многие водители передвижных средств обращаются в сервисы с утверждением: «не могу открутить свечу зажигания, что делать?». Подобные обращения довольно часто встречаются и опытные, умелые мастера могут помочь в разрешении этого вопроса. Не многие ремонтные центры транспортных средств могут сделать работу качественно и аккуратно, как того требует клиент.

Далеко не все из них могут исправить поломку должным образом. И в конечном итоге придется доплачивать, чтобы исправить работу непрофессиональных работников сервиса. Поэтому стоит обращаться к профессионалам, которые знают, что делать в таком случае и могут правильно и без повреждений резьбы изъять непригодные для дальнейшей работы прикипевшие свечи. В этом случае вопросы о том, что я не могу выкрутить свечу зажигания, решаются немного быстрее и качественнее. Однако профессионалы работают только в хороших сервисных центрах, которые занимаются ремонтом и устранением неполадок, связанных с транспортными средствами. Поэтому не рискуйте сами исправлять неполадки, если предпринятые вами попытки не сработали.

Ответственно подойдите к решению данного вопроса, и ситуация не будет иметь сложностей.

Подготовка

Прежде чем начать выкручивать воспламенители, необходимо подготовиться. Во-первых, надо подождать, пока полностью остынет двигатель. Алюминиевая головка цилиндров в нагретом состоянии расширяется и зажимает в резьбе свечи зажигания, поэтому выкрутить их невозможно. Кроме того, холодный агрегат обезопасит вас от ожогов.

Для процедуры выкручивания необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• динамометрический ключ;
• специальный шестигранник;
• компрессор;
• масло WD -40.

После того как двигатель остынет, надо отсоединить все контакты. С помощью специальных средств и чистой тряпки, надо тщательно очистить от грязи место нахождения нагревательных элементов, чтобы ничего не упало в свечной колодец.

Компрессором с тонкой трубкой или другим прибором, нагнетающим воздух, надо продуть сам колодец. Это надо делать очень тщательно, так как обычно в гнезде много мусора и грязи. После продувки в гнездо надо залить масло WD -40. Оно смажет резьбу и облегчит выкручивание. Приступать к работам можно спустя 10-15 минут после того, как будет залито масло.

Как быстро, просто и спокойно выкрутить свечу зажигания?

Свечи зажигания (СЗ) представляют собой расходный материа, предназначение которого заключается в передаче искры на цилиндры мотора для воспламенения горючей смеси. Поломка СЗ приведет к тому, что нормальная эксплуатация мотора будет невозможной. В этой статье мы расскажем о том, как использовать ввертыш для ремонта автомобильно резьбы свечи зажигания и как можно выкрутить СЗ.

Рекомендации

Геометрические параметры СЗ должны соответствовать размерам свечного гнезда — это позволяет изделиям свободно вкручиваться без повреждения нарезки на гнезде либо свече. Прежде, чем отвинчивать свечи нужно очистить пространство вокруг нее от различных загрязнений, такие манипуляции позволят не повредить резьбовое соединение и не дать абразивным частицам проникнуть в цилиндр.

Вкручивать СЗ необходимо применяя динамометрический ключ, позволяющий не перетянуть изделие. Учтите: свечи имеют достаточно твердую стальную резьбу, а на головке блока цилиндров алюминиевая нарезка, она очень мягкая, ее легко повредить песком или другими абразивными элементами.

В случаях, когда на ГБЦ портится 3-4 витка резьбовой части, наблюдается неплотное ввинчивание СЗ. В результате этого происходит возгорание горючей смеси от раскаленного свечного центрального изолятора, автодвигатель начинает неровно работать, возникают непонятные рывки даже при выключенном зажигании. То — есть наблюдается калильное зажигание, возрастает возможность прогорания колец либо поршня, в итоге придется капиталить движок.

Такое зажигание возникает в основном по двум причинам:

• повреждение нарезки на ГБЦ;
• недотянуты свечи.

При этом на центральном электроде температура возрастает на 400С

Из вышесказанного вывод: важно не только правильно подобрать свечи исходя из инструкции по эксплуатации машины, но и грамотно установить их на посадочные места, не перетянув

С помощью биты Spline или Torx

Самый простой и малозатратный способ выкрутить обломившуюся свечу на ВАЗ — это пожертвовать фигурной битой в форме «звездочки». Для извлечения свечи потребуется насадка Torx, Spline или другая подобная с размером 12 мм. На биту нужно надеть удлинитель и несколькими точными ударами вогнать ее на два-три миллиметра в шейку обоймы, застрявшей в блоке.

Лучше предварительно обработать свечу смазкой быстрого действия или налить в паз крышки керосин и оставить на сутки. Выкручивание обломившейся свечи производится храповой рукояткой против часовой стрелки. Этот метод подходит для свечей, обломившихся по причине брака, но сильно затянутые свечи им выкрутить вряд ли удастся.

Сорвана резьба в головке, свеча не затягивается. Как я быстро решил эту проблему.

Открыл я капот на своем автомобиле и начал вытаскивать щуп, что бы проверить уровень масла, тронул высоковольтные провода и вижу, что свеча в первом цилиндре зашевелилась вместе с проводом. Проверил, а она болтается свободно, попробовал затянуть, но оказалось, что ни какого усилия при затяжке добиться не получается. Стало понятно, что резьба сорвана и придется ее теперь каким-то образом восстанавливать.
Посмотрел на резьбу в головке, оказалось, что в конце с внутренней стороны она целая. Значит можно снять уплотнительную шайбу со свечи и попробовать закрутить ее. Без шайбы свеча более глубоко в крутится в головку и зацепится за ту резьбу, которая находится ближе к камере сгорания. Там есть 2-3 витка целой резьбы.

Закрутил свечу и начал затягивать. Она уцепилась за целую резьбу и затянулась с нормальным усилием. После запуска и прогрева двигателя усилие затяжки не изменилось, свеча не разболталась, поэтому я решил ничего больше не делать и какое-то время поездить так.

Если свеча не затянется, то можно попробовать в крутить другую.

Но все-таки это временная мера и резьбу придется восстанавливать. Как это можно сделать.

В автомагазине продаются специальные ввертыши. Они вкручиваются в головку без ее снятия на месте.

Но перед тем как его вкрутить, нужно рассверлить отверстие и нарезать резьбу. Рассверливается отверстие сверлом на 16. С начало нужно просверлить более мелким сверлом на 14, а потом уже пройтись на 16. Самое главное не увести сверло в бок, просверлить ровно. Перед тем как приступить к сверлению, нужно намазать сверло литолом. Делается это для того, что бы стружка к нему прилипла и не попала в цилиндр. Резьба нарезается метчиком на 18 шаг 1,5, с начало первым номером потом вторым. Метчик тоже нужно смазать литолом.

После того, как резьба будет нарезана, нужно продуть цилиндр воздухом из компрессора, для того, что бы выдуть всю стружку из цилиндра. После этого нужно закрутить ввертых и посмотреть как он располагается в отверстии. Если все нормально, то выкручиваем его и накручиваем на свечу. Далее мажем его наружную резьбу подходящим герметикам. Его можно купить в автомагазине, хотя если его нет то можно обойтись и без него. И вкручиваем свечу до конца в головку.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Вырвало свечу . Как доехать до гаража или СТО

Представим себе такую ситуацию, что вы не дома, пользуетесь автомобилем и вдруг тыщ. что то под капотом, после чего двигатель начинает работать не стабильно (начинает троить), на малых оборотах так и хочет заглохнуть, вы останавливаетесь и заглядываете под капотом, а там свеча висит на бронепроводе. Хотя у современных двигателей использующих катушку на каждую свечу, вы собственно ничего не увидите, то по звуку двигателя все равно можно догадаться, что один из цилиндров не работает. В общем не суть, может быть такая ситуация , а может вам друг менял свечи и излишне переусердствовал сорвал резьбу в колодце свечи.

И так, у вас есть автомобиль и не вкручиваемая свеча и при этом вам нужно ехать. Есть пара способов:

1. Некоторые предлагают намотать на свечу проволоку 0.5-0.7 мм. имитирующую резьбу. такой способ позволит вам доехать до гаража или СТО, но помните, что ехать нужно аккуратно, на малых оборотах. Вечно кататься так не возможно, проволока довольно быстро прекратит работать и вылетит вместе со свечей.
2. Ехать на оставшихся. Машина с количеством цилиндров 4 и более будет ехать и на 3-х свечах, но сильно потеряет в мощности и всю дорогу вам будет ее жалко (потому что слушать как троит твой ненаглядный конь, можно только с привычки, а если такого опыта нет, то будите ехать и лить слезы (шутка с долькой правды)). Если вы решили ехать как есть,в идеале вам бы отключить подачу топлива в цилиндр, на карбюраторных авто это сделать не возможно. а на инжекторных можно отсоединить провод от форсунки, но при этом возможно начнет ругаться компьютер.
3. Вызвать авто эвакуатор или иную технику.

Резьба на СЗ и ее восстановление с помощью футорки

Футорка представляет собой специальный соединитель, в котором внутренняя резьба переходит в наружную с большим размером. Такие соединители по своему типу, конструкции и материалу могут быть разными — бронзовыми, металлическими, медными и другими. В данном случае наибольшую роль играет прочность металла (автор видео — канал Всё о ДВС,тюнинг,советы и обслуживание!).

Процедура восстановления резьбы на СЗ — достаточно сложная задача, которая должна производиться на демонтированной головке блока цилиндров. ГБЦ заранее следует установить на фрезерный или расточный станок, без этого никак, после этого отверстие СЗ необходимо рассверлить для удаления сорванной резьбы. Далее, осуществляется нарезание новой резьбы для монтажа свечки.

Есть несколько способов реализации этой задачи:

1. Первый вариант достаточно надежный, однако он обойдется дороже. Специальные футорки с фланцем необходимо изготовить на токарном станке, обычно для этого используется бронза. Внутри конструкции производится нарезание резьбы, при этом следует учитывать один момент — если размер внутренней резьбы составляет М14, то размер внешней должен составить М18. Следует отметить, что в целом технология производства таких бронзовых устройств не позволит обеспечить максимальную прочность конструкции при более маленьком внешнем диаметре.
2. Есть еще один вариант, но он не так надежный, как первый. Во-первых, потому что при вырезании резьбы и сверлении посадочного отверстия без демонтажа ГБЦ с силового агрегата, соосность старого и нового отверстий не будет обеспечена. Соответственно, в конечном итоге вы можете просто получить отверстие, не пригодное к ремонту. Во-вторых, без снятия головки блока вы вряд ли сможете избежать попадания продуктов отхода, в частности, стружки, в цилиндры и наиболее надежно закрепить саму вставку.

Восстановление резьбы свечного отверстия

Восстановление резьбы свечного отверстия

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

• использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
• попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажем свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
• затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

• обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
• соблюдение допусков всех размеров.

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Причины срыва резьбы свечи или свечного колодца

• Перекос свечи при заворачивании, вызванный использованием свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи;
• загрязнение резьбы свечного отверстия. Чтобы избежать этого, целесообразно перед установкой свечи отвернуть ее на пару оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
• Затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое.

Резьба на СЗ и ее восстановление с помощью футорки

Футорка представляет собой специальный соединитель, в котором внутренняя резьба переходит в наружную с большим размером. Такие соединители по своему типу, конструкции и материалу могут быть разными — бронзовыми, металлическими, медными и другими. В данном случае наибольшую роль играет прочность металла (автор видео — канал Всё о ДВС,тюнинг,советы и обслуживание!).

Процедура восстановления резьбы на СЗ — достаточно сложная задача, которая должна производиться на демонтированной головке блока цилиндров. ГБЦ заранее следует установить на фрезерный или расточный станок, без этого никак, после этого отверстие СЗ необходимо рассверлить для удаления сорванной резьбы. Далее, осуществляется нарезание новой резьбы для монтажа свечки.

Есть несколько способов реализации этой задачи:

1. Первый вариант достаточно надежный, однако он обойдется дороже. Специальные футорки с фланцем необходимо изготовить на токарном станке, обычно для этого используется бронза. Внутри конструкции производится нарезание резьбы, при этом следует учитывать один момент — если размер внутренней резьбы составляет М14, то размер внешней должен составить М18. Следует отметить, что в целом технология производства таких бронзовых устройств не позволит обеспечить максимальную прочность конструкции при более маленьком внешнем диаметре.
2. Есть еще один вариант, но он не так надежный, как первый. Во-первых, потому что при вырезании резьбы и сверлении посадочного отверстия без демонтажа ГБЦ с силового агрегата, соосность старого и нового отверстий не будет обеспечена. Соответственно, в конечном итоге вы можете просто получить отверстие, не пригодное к ремонту. Во-вторых, без снятия головки блока вы вряд ли сможете избежать попадания продуктов отхода, в частности, стружки, в цилиндры и наиболее надежно закрепить саму вставку.

Резьба на СЗ и ее восстановление с помощью футорки

Футорка представляет собой специальный соединитель, в котором внутренняя резьба переходит в наружную с большим размером. Такие соединители по своему типу, конструкции и материалу могут быть разными — бронзовыми, металлическими, медными и другими. В данном случае наибольшую роль играет прочность металла (автор видео — канал Всё о ДВС,тюнинг,советы и обслуживание!).

Процедура восстановления резьбы на СЗ — достаточно сложная задача, которая должна производиться на демонтированной головке блока цилиндров. ГБЦ заранее следует установить на фрезерный или расточный станок, без этого никак, после этого отверстие СЗ необходимо рассверлить для удаления сорванной резьбы. Далее, осуществляется нарезание новой резьбы для монтажа свечки.

Есть несколько способов реализации этой задачи:

1. Первый вариант достаточно надежный, однако он обойдется дороже. Специальные футорки с фланцем необходимо изготовить на токарном станке, обычно для этого используется бронза. Внутри конструкции производится нарезание резьбы, при этом следует учитывать один момент — если размер внутренней резьбы составляет М14, то размер внешней должен составить М18. Следует отметить, что в целом технология производства таких бронзовых устройств не позволит обеспечить максимальную прочность конструкции при более маленьком внешнем диаметре.
2. Есть еще один вариант, но он не так надежный, как первый. Во-первых, потому что при вырезании резьбы и сверлении посадочного отверстия без демонтажа ГБЦ с силового агрегата, соосность старого и нового отверстий не будет обеспечена. Соответственно, в конечном итоге вы можете просто получить отверстие, не пригодное к ремонту. Во-вторых, без снятия головки блока вы вряд ли сможете избежать попадания продуктов отхода, в частности, стружки, в цилиндры и наиболее надежно закрепить саму вставку.

Ремонт резьбы в свечном отверстии. Казань.

Стоимость работ в нашем сервисе — от 1000 рублей за одно отверстие (стоимость деталей и материалов включена)

Основное правило при замене свечей зажигания – закрутить свечу на несколько оборотов от руки! Если свеча легко закручивается от руки – это говорит о том, что она идет по резьбе – дальше можно работать инструментом.

Если же свечу начинать закручивать сразу с помощью инструмента (свечной ключ, вороток с головкой и т.п.) свеча может пойти не по резьбе. И если продолжать вкручивать свечу с усилием – резьба в свечном отверстии будет повреждена. Иногда ее можно частично восстановить, особенно если свечу не глубоко вкрутили не по резьбе. Но если свечу смогли закрутить не по резьбе до упора – придется устанавливать ремонтную втулку – футорку.

Итак, имеем автомобиль с поврежденной резьбой в свечном отверстии. Для начала пробуем пройти отверстие метчиком М14х1,25. Вкручиваем свечу, затягиваем ее моментом 31-35 Н-м. Если свеча не провернулась в отверстии – значит повезло. В следующий раз нужно быть особо внимательным при замене этой свечи.

Если восстановить резьбу не удалось, свеча не затягивается требуемым моментом и проворачивается – приступаем к установке ремонтной втулки. Готовые ремонтные втулки можно приобрести в магазине автозапчастей. Длина втулок бывает разная — выбирайте под свои свечи. Последний виток полностью закрученной свечи не должен выступать за край резьбы ремонтной втулки.

Специально для ремонта понадобятся: сверло 16,5 мм, метчик 18х1,5, ремонтная втулка. Если головка блока с глубокими свечными колодцами ( ВАЗ 2112, ЗМЗ 405, 406) необходимо снимать головку с двигателя. На 8-клапанных моторах ВАЗ 2114, Калина, Гранта есть доступ к свечным отверстиям – головку блока снимать не обязательно.

Выставляем поршень ремонтируемого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Контролируя отверткой через свечное отверстие, смещаем поршень на 2-3 см. вниз (во избежание повреждения поршня прошедшим сверлом или метчиком). Ставим сверло по оси отверстия с максимально возможной точностью. Угол наклона по вертикали и горизонтали легче контролировать относительно вкрученных свечей в соседних цилиндрах.

Начинаем сверлить отверстие с минимальным нажимом на дрель. Торопиться не стоит – лучше медленней, но точнее. Будьте осторожны! Не допускайте глубокого проскакивания сверла в цилиндр – можете повредить поршень или стенку цилиндра!

Далее метчиком М18х1,5 нарезаем резьбу. Не торопимся. Проходим поступательно-возвратно, 2/3 оборота по часовой, 1/3 оборота против часовой стрелки. Каждые 3-4 витка выкручиваем метчик для очистки от стружки и для смазки. Смазываем моторным маслом, масло жалеть не надо.

После нарезания резьбы тщательно продуваем цилиндр сжатым воздухом. Промываем резьбу бензином, продуваем еще раз.

Раньше мы сажали втулки на резьбовой герметик Локтайт. Но в настоящее время предпочитаем белый казанский герметик. Он лучше уплотняет и герметизирует резьбу, и при повышенных температурах схватывается не хуже холодной сварки. Кстати, холодную сварку тоже можно использовать для фиксации ремонтных втулок.

Вырвало свечу . Способы восстановления резьбы свечного колодца

Как подобрать толщину фитиля?

• Для свечи большого диаметра (от 7 см) следует подбирать толстые фитили от 21 нити и более.
• Для средних свечей диаметром 3-7 см – средней толщины фитили, от 12 до 21 нити.
• Для тонких свечей размером 1-3 см в диаметре – самые тонкие фитили, от 6 до 12 нитей.

К сожалению, все толщины проверяются экспериментально. При горении свечи важно все: обработка фитиля, его толщина, переплетение нитей и материал фитиля и свечи. Я в работе использую только 2 толщины фитиля — 6 и 18 нитей. Для очень толстых свечей просто складываю в 2 раза при обработке фитиля воском или парафином. Это позволяет сэкономить хотя бы на оптовой закупке фитиля

Ремонт резьбы свечного колодца при помощи спиральной ремонтной вставки

Ремонтная резьбовая вставка для внутренней резьбы.

Ремонтные peзьбовые вcтавки, представляющие из себя ввёртыши-пружинки позвoляют coздать coединения, допускaющие бoльшую нагpузку, в металлах низкой пpoчности и примeняются на пpaктике уже более 50 лeт. Проволочные резьбовые вставки представляют собой спираль с ромбическим профилем высокой точности, таким же, как у резьбы. Изготавливаются резьбовые вставки из самых разных материалов. Наиболее распространены вставки из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет полностью забыть о коррозии. Установочная цапфа, после установки ввёртыша отдeляется по наceчке (в заданном месте отрыва). Внeшний диаметр peзьбовой спиральной вcтавки в неустановленном состоянии больше, чем диaметр oтверстия с принимающей резьбой. За счет этoй рaзницы и пружинящих свoйств матepиала peзьбовой встaвки вoзникает paдиальное pacширение, и, как peзультат, устойчивое и беззазopное paсположение в принимающей peзьбе. Это избавляет от нeoбходимости использовать резьбовой клей (фиксатор резьбы) для фиксaции, как в случae с клaccической втулкoй. Peзьбовые ввёртыши-пружинки обecпечивают выcoкопрочную, изнococтойкую, устoйчивую к тepмической нагpузке peзьбу выcoкой точнocти.

Наибольшее распространение в мире получили вставки снабженные установочным язычком, хотя выпускаются и пружинные проволочные вставки другой конструкции. Установочный язычок служит только для установки вставки в предварительно подготовленное отверстие и легко обламывается после установки, благодаря специальному надрезу. При ремонте резьбы в глухих отверстиях обламывать язычок совсем не обязательно.

На рынке так же можно встретить спиральные вставки красного цвета, это автоблокирующиеся резьбовые вставки. От обычных вставок автоблокирующиеся отличаются тем, что один из витков выполнен в форме шестигранника немного большего диаметра, нежели диаметр резьбы. Именно это и предотвращает выкручиване резьбовой вставки вместе с болтом. А так же предотвращает самопроизвольное выкручивание резьбовой вставки, при вибрациях. По мимо цвета их можно определить по явно не однородному набору витков.

Сразу стоит сказать, что в основном такие усиленные вставки для ремонта резьбы свечных колодцев не используютя. Они позиционируются для больших крепких болтов.

Набор включает в себя:

1. Сверло
2. Пружинную вставку
3. Метчик
4. Приспособление для закручивания вставки
5. приспособление для удаления монтажного хвостика вставки

Набор включает в себя:

1. Пружинную вставку
2. Ступенчатый метчик
3. Желательно присутствие стандартного мечика под резьбу
4. Приспособление для закручивания вставки
5. приспособление для удаления монтажного хвостика вставки

Высверлить сломанную резьбу

СВЕРЛЕНИЕ Очистите поврежденную резьбу с помощью стандартного сверла. Наборы включают в себя необходимое сверло. Для восстановления резьбы свечей зажигания, при использовании специального метчика для свечной резьбы, предварительное рассверливание отверстия не требуется.

Нарезать новую резьбу метчиком из комплекта

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ Используйте специальные Метчики для нарезания внутренней резьбы в очищенном отверстии. Рекомендуется использовать специальное густое масло или смазку.

Комбинированный метчик имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Разместить пружинную вставку

УСТАНОВКА ВСТАВКИ
Поместите вставку на установочный инструмент и поверните его регулировочным кольцом так, что-бы хвостовик вставки попал в центральный разъем хвостовика установочного инструмента. Завинтите вставку легким давлением на пол-оборота ниже поверхности. Не работайте против направления резьбы, так как хвостовик вставки может сломаться.

Обломать язычок если канал сквозной

УДАЛЕНИЕ ХВОСТОВИКА (язычка) После завершения завинчивания, вынимайте установочный инструмент и используйте специальный инструмент для извлечения и отламывания хвостовиков вставок. Для больших размеров и при использовании метчиков для свечной резьбы используйте для извлечения хвостовика вставки длинные плоскогубцы.

Из-за узких и точных допусков новая резьба, обычно сильнее, чем оригинал.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект «закусывания» отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Если сорвана резьба под шпильку, иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки, остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Рассмотрим чуть подробнее сами вставки и образованную ими резьбу:

Область применения винтовых вставок:

Почему вставки не выпадут

Усиление резьбы с помощью пружинных вставок

Резьбовое соединение становится прочнее в 2-4 раза, что позволяют создать сверхпрочные резьбовые соединения, допускающее большую нагрузку в металлах низкой прочности (алюминий, сплавы на основе алюминия и магния), а также в пластике и дереве. Появляется возможность изготовления и восстановления резьбовых отверстий в тонкостенных деталях, значительно уменьшается износ резьбы при частых завинчиваниях и отвинчиваниях. Восстановленную резьбу почти невозможно смять криво завинтив, например, болт или свечу.

Рассмотрим подробнее инструменты.

1. Сверло

2.Метчик

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

3.Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

4.Вставка ремонтная

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля. На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем. Вставки имеют разные длины.

1. 22.12.2010 07:17

   
   

   #1

   Повредил резьбу в свечном колодце
   

   Когда выкручивал свечи, повредил резьбу в одном колодце (свечной ключ уперся в патрубок и видимо был под небольшим углом). Заметил только кода стал закручивать обратно — свеча закручивается еле-еле, если ее сразу с упором прямо не крутить, то косит в сторону вообще. И вот думаю сейчас: стоит ли ее так закручивать (прямо закрутить можно, но крутить надо прям с силой — боюсь так вообще все убить) или стоит как-то резьбу подготовить? Мотор RB25DE NEO6

   ---

2. 22.12.2010 10:14

   
   

   #2

   ---

3. 22.12.2010 11:49

   
   

   #3

   Ну как минимум голову снимать надо, если резьбу закосячил по-любому стружка в горшок нападала. Потом нарезать резьбу большего диаметра и ввертыш закрутить под диаметр свечи

   ---

4. 22.12.2010 12:12

   
   

   #4

   Ничего снимать не нужно. Берёшь метчик на 14 шаг 1,25 и прогоняешь резьбу. Закручиваешь свечу и спокойно ездишь дальше.

   ---

5. 22.12.2010 12:15

   
   

   #5

   Сообщение от Motil69
   

   Ничего снимать не нужно. Берёшь метчик на 14 шаг 1,25 и прогоняешь резьбу. Закручиваешь свечу и спокойно ездишь дальше.

   А как же стружка???

   Перестроится не сложно, только вот ведь в чем беда — перестроить можно рожу ну а душу никогда.

   ---

6. 22.12.2010 12:19

   
   

   #6

   Прогони метчиком и, не закручивая свечу, погоняй стартером, всё вылетит.

   Vista SV32, BTPGK, 3S-FE, VX, 1992

   ---

7. 22.12.2010 12:22

   
   

   #7

   Сообщение от Мирный Атом
   

   А как же стружка???

   Да и фиг с ней. Ничего от неё не будет. Она сгорит в первые же секунды работы движка.

   ---

8. 22.12.2010 12:39

   
   

   #8

   А как выкрутить свечу с сорванными гранями? знает кто метод?

   ---

9. 22.12.2010 12:42

   
   

   #9

   Было где-то. Примерно так: напихать в свечник холодной сварки, одеть на свечу и дать замёрзнуть. Потом выкручивать.

   ---

10. 22.12.2010 13:36

    
    

    #10

    стальная стружка то не сгорит =)) хорошо если выбросит в выхлоп, а не заломит куда ниудь в цилиндр. надо ее пылесосом чтоле для надежности высосать, либо воздухом сжатым выдуть

    но если резьба замята сильно, то метчик там не спасет

    В стране кризис. Денег едва хватает на роскошь и излишества.

    ---

11. 22.12.2010 13:43

    
    

    #11

    Сообщение от ~Andy~
    

    стальная стружка то не сгорит =)) хорошо если выбросит в выхлоп, а не заломит куда ниудь в цилиндр. надо ее пылесосом чтоле для надежности высосать, либо воздухом сжатым выдуть

    но если резьба замята сильно, то метчик там не спасет

    А откуда там стальная стружка?
    Если резьба замята, то метчик спасёт. Если сорваны, то тоже спасёт. Только большего размера:))

    ---

12. 22.12.2010 15:07

    
    

    #12

    стружку выплюнет, не парься… шайбы уроненые вылетали, и ничего :))))
    потом эта побрякушка долго достает бряканьем в резонаторе :)):)))

    Последний раз редактировалось bbsadm; 22.12.2010 в 15:22.

    tire service, ph: +7(912)999-0511

    ---

13. 22.12.2010 15:38

    
    

    #13

    Motil69 хм. когда метчиком чистить резьбу будешь, то часть замятой резьбы срежется и упадет вниз. ну тут разве что метчик магнитный и на него все налипнет

    странный даже вопрос. когда резьбу нарезаешь, там всегда вагон стружки

    bbsadm а бывает и такое, что поршни, клапана или даже двигатель потом меняют, после того как шайбочка в цилиндр упала

    В стране кризис. Денег едва хватает на роскошь и излишества.

    ---

14. 22.12.2010 16:10

    
    

    #14

    Сообщение от ~Andy~
    

    Motil69 хм. когда метчиком чистить резьбу будешь, то часть замятой резьбы срежется и упадет вниз. ну тут разве что метчик магнитный и на него все налипнет

    странный даже вопрос. когда резьбу нарезаешь, там всегда вагон стружки

    bbsadm а бывает и такое, что поршни, клапана или даже двигатель потом меняют, после того как шайбочка в цилиндр упала

    Стружка будет, но немного. Т.к. резьба не режется а поправляется заново.
    Да и головка люминь. Так откуда взяться сеталлическим опилкам?
    Теперь допустим что они откуда-то взялись.От них тоже ничего не случится. Если они не сгорят, то их тупо выплюнет в выхлоп. Если есть опасения, счас продаются маленькие телескопические магниты очень мощные. Режем, засовываем магнит в цилиндр… Ну и так далее:))

    ---

15. 22.12.2010 16:12

    
    

    #15

    Алюминий не липнет к магниту. и к намагниченной стали. или у т.с. головка из чугуна???

    ---

16. 22.12.2010 16:15

    
    

    #16

    Сообщение от добрый дядя
    

    Алюминий не липнет к магниту. и к намагниченной стали. или у т.с. головка из чугуна???

    Внимательно читал к чему я про магнит написал? Это был ответ ~Andy~ на его предположение про стальную стружку.:))

    ---

17. 22.12.2010 16:29

    
    

    #17

    просто пока я писал, ты свой пост отправил. я тоже ~Аndy~ адресовал.

    ---

18. 22.12.2010 16:54

    
    

    #18

    ну про магнит затупил я

    вобщем. дальше смысла нет что то доказывать. если есть желание рискнуть и оставить стальную стружку в цилиндре, никто не мешает ТС это сделать

    В стране кризис. Денег едва хватает на роскошь и излишества.

    ---

19. 22.12.2010 17:37

    
    

    #19

    откуда стальная стружка? вот в чём вопрос…

    ---

20. 22.12.2010 17:50

    
    

    #20

    Поправляя резьбу я намазывал метчик литолом.
    Стружка вся прилипла в стружкоотводах(так уж придуман метчик,стружка поднимается только вверх!).

    Однажды видел разобранный мотор(умер от старости), где обломки от лопнувшего клапанного седла(!) вдолбило в поршень, причём этот поршень с прежним шатуном снова поставили и работал он годы потом, стало быть не набило элипс на шатуне. А тут какие то опилки…

    что попадёт в горшок- это пыль! Более крупная стружка останется на метчике…

    Но я хотел сказать не об этом…
    Что бы не натворить делов и не испортить дорогостоящую головку,лучше бы её снять! Поправлять резьбу безопасней из нутри,там резьба целее- шаг не сдвинут!
    Начнёшь снаружи вдруг метчик пойдёт не правильно,всё кранты — только ввёртышь!

    Хватит смелости и умения не ошибиться попадая метчиком в прежний шаг- рискуй!
    Решай и не спеши!!!

    Последний раз редактировалось Virius; 22.12.2010 в 18:08.

    Лучше синицей по рукам,чем журавлём по морде…

    ---

Разнообразие материалов и методов

Часто при ремонте двигателя механику приходится «сражаться» с непокорным крепежом – когда гайка или болт не «желают» отворачиваться. И если с непокорной гайкой справится несложно, то восстановление поврежденной резьбы в отверстии – не всегда простая задача.

Тем не менее, подобные резьбы тоже ремонтируются. Самый простой случай – когда в резьбовом отверстии слегка замята пара ниток резьбы. Тут можно прогнать резьбу метчиком, который восстанавливает резьбу, почти не снимая металла. Если же резьба повреждена сильно (сорвана), то ее обычно ремонтируют с помощью резьбовой вставки, иначе называемой футоркой. Резьбовые вставки бывают самыми разными, но всегда имеют внутреннюю резьбу (с диаметром и шагом оригинальной резьбы), а снаружи – другую резьбу, которая может быть стандартизованного размера и профиля, либо – специальной, характерной только для данной футорки. Обычно подобные футорки изготавливают специализированные компании, но в некоторых случаях их можно сделать и самостоятельно, на токарном станке.

Установка подобной вставки требует рассверливания отверстия до увеличенного диаметра, нарезки новой резьбы, которая нужна для внешней резьбы футорки, и ее последующей установки.

В ассортименте многих поставщиков есть множество вариантов подобных ремонтных вставок. Однако наибольшее распространение получили так называемые «пружинки» — то есть, напоминающие маленькие спиральные пружины. Обычно их изготавливают из «граненой» стальной проволоки, свернутой в спираль и образующей резьбу требуемого профиля и шага. Причем можно приобрести и комплекты, в которых есть все необходимое для установки «пружинок» (сверла, метчики и оправки), и сами «пружинки» по отдельности. В комплекте обычно есть еще и инструкция, где сказано, какого диаметра отверстие нужно засверлить – для установки вставки нужного размера.

В принципе, установка «пружинки» происходит следующим образом: засверлите поврежденное отверстие до подходящего размера, нарежьте резьбу в этом отверстии с помощью специального метчика из комплекта, а затем вверните «пружинку», которая имеет небольшой хвостовик в нижней части, «цепляющийся» за оправку. Когда вставка будет завернута в отверстие, обратите внимание на ее заглубление: верх «пружинки» должен быть на 1-2 витка резьбы ниже плоскости детали. После установки на нужную глубину, хвостовик на «пружинке» нужно удалить. Для этого он снабжен специальной насечкой. Один быстрый удар зубилом по хвостовику легко ломает его. Также для этой цели можно использовать «длинноносые» плоскогубцы, сворачивая хвостовик по насечке. Если отверстие сквозное и деталь демонтирована с двигателя, отломленный хвостовик выпадет наружу. Если же ремонтируемая деталь под капотом, то вам нужно действовать аккуратно, что хвостовик не попал внутрь двигателя и т. д. В этом случае лучше всего использовать «длинноносые» плоскогубцы или лучше ручные тиски с узкими губками, чтобы надежно удержать хвостовик.

Подобная «пружинка» из нержавеющей стали, в случае с алюминиевой ремонтируемой деталью, делает внутреннюю резьбу гораздо прочнее, чем исходная. А благодаря специальному профилю наружной резьбы, она плотно и без зазоров стыкуется с материалом детали. Иными словами, ее невозможно ослабить и вынуть.

Другой вариант резьбовых вставок – втулки-футорки из нержавеющей или обычной стали, которые фиксируются на посадочном месте стопорными штифтами. Они, эти штифты, предотвращают ослабление или проворачивание футорок. Футорки могут быть любого размера, как дюймового, так и метрического.

Лучший способ «отремонтировать» поврежденный болт или шпильку – это просто заменить его. Если же вам нужно отремонтировать наружную резьбу (на шпильке или болте), то решением будет плашка нужного размера. Единственная причина попытаться отремонтировать болт – это если у вас нет доступной замены (например, вы находитесь далеко от мастерской или магазина), или если болт уникален, и непросто найти точную замену. Если шпилька повреждена, опять-таки лучший выход – заменить ее, если время и расходы не диктуют вам необходимость ремонта резьбы.

Необычный ремонт резьбы, который также «исправляет» трещины

Отверстия под болты крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников с трещинами, до недавних пор считались неремонтируемыми. Даже если мы убежденные сторонники того, что отремонтировать можно все, что угодно, если на это есть достаточно времени, творчества и денег, то мы все же должны считаться с тем фактом, что иной ремонт просто не стоит времени, забот и расходов.

В этом смысле, изобретательные ребята из компании LOCK-N-STITCH разработали ремонтную футорку, которая устраняет не только повреждения резьб, но и трещины в отверстиях под болты. Главная особенность подобной футорки в том, что она способна «стянуть» разделенные трещиной стенки резьбового отверстия, создавая достаточно прочное соединение даже при затягивании болтов с большим моментом, как скажем при установке головки блока или крышек коренных подшипников.

Стенка отверстия под болт трескается обычно из-за перетягивания болта, так как в этом случае радиальное усилие, как результат действующего крутящего момента, превосходит предел прочности материала детали.

По словам Гарри Рида из LOCK-N-STITCH: «Это действительно большая проблема, так что все производители двигателей вынуждены принимать специальные конструктивные меры, чтобы предотвратить образование трещин. Это врожденный недостаток болтов со стандартной резьбой, который с самого первого дня отравляет индустрию крепления». Самым привычным решением для профилактики трещин является достаточное заглубление резьбы. Другие меры включают в себя местные утолщения вокруг отверстий под болты и расположение отверстий, на достаточном удалении от краев и между собой.

Так как в новых двигателях для головок цилиндров и блоков все чаще используются алюминиевые сплавы, то и количество резьбовых отверстий с сорванной резьбой или треснувших велико как никогда. Например, в алюминиевых ГБЦ отверстие под свечу зажигания с сорванной резьбой — обычное дело.

Хотя использование «пружинок» из нержавеющей стали делает подобный ремонт простым и удобным, проблема использования спиралей из нержавеющей стали и стальных тонкостенных футорок для отверстий свечи зажигания в алюминиевых головках, — говорит Рид, — состоит в том, что они очень плохо отбирают тепло от свечей зажигания, и свечи могут перегреться. «Пружинки» действуют как тепловая плотина, ограничивая передачу тепла, так как нержавейка проводит тепло очень медленно. Ведь стальные футорки не могут расширяться так же быстро, как и алюминий, тем самым нарушается и плотность посадки и теплоперенос. Резьбовые футорки, системы Spiralhook, для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых головках сделаны из анодированного алюминия, что дает равномерную теплопередачу даже в головках с воздушным охлаждением. Кроме того, эти новые футорки нельзя вывернуть из-за стопорного штифта, установленного через фланец футорки».

Проблемы, связанные с установкой прежних цельных футорок состоит в том, что при их установке приходится снимать много металла вокруг отверстия, ослабляя отливку. Это может даже привести к образованию трещины в теле детали. «Футорки Spiralhook, — говорит Рид, — решают большинство проблем. Внешняя резьба такой футорки «стягивает» окружающий металл к резьбе. Чем больше крутящий момент при затягивании болта, тем больше сила «стягивания».

Вот, к примеру, описание ремонта трещины на блоке цилиндров двигателя «Chevrolet 427» 1967 года. Трещина, которая началась в отверстии под болт ГБЦ и затем распространилась по цилиндру примерно на 16 мм. Трещину в блоке сначала заштифтовали снизу вверх, до привалочной поверхности, таким образом, что последний штифт «пересекся» с ремонтной футоркой. Затем отверстие под болт рассверлили, зацековали и нарезали в нем резьбу для футорки серии F1. Затем отверстие смазали небольшим количеством резьбового герметика и ввернули на место футорку, крутящим моментом на 10% превышающим момент головочного болта, требуемого спецификацией. После установки футорки зафиксировали ее стопорным штифтом (для надежности). Затем, верхний край футорки и штифта зачистили и отшлифовали. Стоит отметить, что при подобном ремонте не рекомендуется устанавливать в цилиндр гильзы.

При ремонте трещины в отверстии под болт крепления крышки коренного подшипника нужно только рассверлить его, нарезать резьбу и установить футорку серии F3. Отверстие будет лучше прежнего, чем больше усилие затяжки болта, тем плотнее «сжимается» трещина.

Поврежденную резьбу в посадочном месте по стакан форсунки тяжелого дизеля также можно отремонтировать с помощью подобных футорок, даже если трещина вышла наружу. По словам Рида, просто заштифтуйте трещину и установите футорку Full-Torque. В производственной гамме компании LOCK-N-STITCH есть футорки для ремонта резьб стаканов форсунок Caterpillar, Detroit Diesel и многих других коммерческих двигателей.

Есть четыре различных варианта футорок типоразмерного ряда Full-Torque:

• F1 – для ремонта отверстий под свечи зажигания, отверстий под стаканы форсунок и под болты ГБЦ.
• F2 – футорка в глухое отверстие, с получением сухого, герметичного отверстия. Например, для кронштейна крепления двигателя, масляного поддона и некоторых отверстий под болты ГБЦ.
• F3 – футорка в глухое отверстие, предназначенная для ремонта отверстий под болты дизельных головок блока и крышек коренных подшипников.
• F4 – универсальная футорка, для любых сильно поврежденных резьбовых отверстий.

Ремонт резьбы под свечу зажигания

Если вы до сих пор не сталкивались с такой проблемой, вполне вероятно, что вы столкнетесь с ней в ближайшем будущем. Во многих современных двигателях резьба под свечу в алюминиевой головке блока слишком «слабая». К примеру, в головке блока Ford 4.6 L, просто потому, что некоторые «конструкторы-гении» сделали в этом отверстии всего лишь три или четыре нитки резьбы. Или, возьмите двигатель 2.4 L DOHC, автомобиля Chrysler PT Cruiser. Даже несмотря на то, что резьба под свечу зажигания тут длиной примерно в 25 мм. Свеча в 1-м цилиндре без предупреждения отказывала, а вместе с ней и резьба «кончалась».

Возможные варианты ремонта: заменить головку блока на новую, снять головку и отремонтировать резьбу (это влечет за собой мороку с ремнем ГРМ, креплением двигателя, выпускным коллектором, патрубками охлаждения и т. д.) или сделать ремонт не разбирая двигателя.

Если время поджимает или денег у клиента немного, то остается последний вариант. Основная проблема состоит в том, что в этом двигателе резьба под свечу находится на дне глубокого свечного колодца. Поэтому выбор возможных футорок для подобного ремонта невелик. Один из самых подходящих комплектов – P/N FT-514LTK, компании LOCK-N-STITCH, позволяет отремонтировать резьбу под свечу зажигания либо со снятой головкой, либо с прямо на двигателе. Кроме того, футорки в этом комплекте – тонкостенные, из анодированного алюминия, а еще здесь верхний виток внешней резьбы Full-Torque имеет специальный профиль, что гарантирует надежность крепления футорки.

Сам ремонт очень прост. Единственная проблема – обеспечить доступ к свечному колодцу. Для этого приходится снимать впускной коллектор, корпус дросселя, блок катушек зажигания и клапанную крышку. Кстати, снимать и ставить эти детали обратно дольше, чем восстановить резьбу.

Комплект P/N FT-514LTK включает в себя все, что нужно. В том числе длинную (230 мм) развертку, специальный метчик, центрирующую втулку для развертки, резец для посадочного места под футорку, оправку для футорки, сверло диаметром 1,6 мм и направляющую втулку для сверла, несколько стопорных штифтов, а также пузырьки со смазкой для метчика и с резьбовым герметиком. Футорки можно купить по отдельности, в зависимости от того, какой нужен размер резьбы и длина. В случае с PT Cruiser футорка имела внутреннюю резьбу М14х1.25 и габаритную длину 25 мм.

После снятия клапанной крышки, надо провернуть коленвал, так чтобы поршень не опустится ниже ВМТ (чтобы развертка не коснулась днища поршня). Опустив поршень вниз, вставьте в свечное отверстие алюминиевый пруток диаметром около 10 мм, до контакта с днищем поршня и сделайте на нем отметку вровень с началом отверстия под свечу. А затем отметьте то же расстояние на хвостовике развертки (чтобы убедиться, что не попадете в поршень).

Затем надо нанести слой смазки на канавки развертки (чтобы стружка не попала в цилиндр). Центрирующая втулка, из комплекта, на хвостовике развертки удержит развертку строго по оси отверстия, а конец развертки диаметром 12,5 мм войдет в существующее отверстие свечи зажигания. Поврежденная резьба удаляется с помощью резца развертки, диаметром 16,25 мм.

Небольшая фаска, которая имеется в верхней части отверстия под свечи зажигания, не дает возможности подобраться туда с футоркой, установленной на оправку. Поэтому фаску надо срезать, с помощью специального резца, входящего в комплект, установив его на оправку.

После обработки стоит пропылесосить отверстие, с помощью насадки из полудюймового резинового шланга диаметром. Это позволит удалить всю пыль и алюминиевую стружку с днища поршня (то есть – из цилиндра).

Затем в отверстии надо нарезать резьбу с помощью метчика из комплекта. Метчик надо смазать маслом из комплекта. А для его вращения хорошо подойдет удлинитель и трещотка на 3/8” дюйма из комплекта инструмента. После нарезания резьбы надо еще раз пропылесосить отверстие.

После покрытия тонким слоем противозадирной пасты внешней резьбы оправки для установки футорки, сама футорка наворачивается на оправку. Затем, на внешнюю резьбу футорки наносится несколько капель резьбового герметика из набора. Потом футорка заворачивается в отверстие с новой резьбой и затягивается крутящим моментом 3,7 кгм. После установки футорки, надо вставить тонкую направляющую втулку в отверстие в оправке.

Эта втулка не даст сломаться тонкому сверлу, которым надо сделать отверстие диаметром 1,6 мм, как с краю футорки, так и в самой головке. После сверления надо продуть место обработки сжатым воздухом или снова пропылесосить, чтобы убрать стружку.

Вынув сверло, надо оставить направляющую втулку на месте, следует нанести три капли герметика прямо во втулку и опустить в нее стопорный штифт. Потом, с помощью подходящей тонкой выколотки надо полностью осадить штифт на место. Примечание: герметик имеет хорошую тепловодность и полностью затвердеет, когда разогреется до рабочей температуры, но он все равно быстро твердеет, поэтому, если штифт вставлен полностью, выньте направляющую втулку и очистите ее растворителем. Теперь можно убрать оправку, с помощью которой была ввернута футорка.

Резьбу новой свечи, перед установкой, стоит смазать тонким противозадирной пасты. Да и остальные три свечи тоже надо заменить.

Вот и все. Вся процедура занимает примерно полтора часа, причем примерно час уходит на снятие и повторную установку клапанной крышки, коллектора и прочего.

Комплект P/N FT-514LTK – отличная вещь для срочного ремонта резьбы под свечи зажигания. И хотя расточка отверстия и нарезание резьбы в головке, установленной на двигателе, может показаться на первый взгляд рискованной, но с малой толикой здравого смысла такой ремонт проходит успешно. Конечно, лучшим решением было бы снять головку, отремонтировать резьбу на станке, вычистить головку и установить заново. Но, когда ограничены и бюджет, и время, такой ремонт – то, что доктор прописал.

Важно еще отметить, что это надежный ремонт, а не дешевое латание дыр. На деле, футорка гарантирует превосходную установку свечи, сравнимую с оригинальным исполнением. 

Свечи зажигания из ГБЦ (головка блока цилиндров) не выкручивается просто так.

Видимо была необходимость, или свечи менялись, или же нужно было их почистить (раньше прокаливали) или же выставить, или проверить зазор между электродами.

При обратном закручивании нужно быть особо внимательным, если свеча пошла не по резьбе (а закручиваются они специальным свечным ключом с воротком) то не нужно прилагать излишние усилия, лучше открутите свечу и пробуйте закрутить повторно, или же поменяйте проблемную свечу на новую.

Если свеча пошла не по резьбе (сталкивался с этим) то возможно она и будет работать, но не стабильно, или же не будет работать вообще, тут нет однозначного ответа.

Хотите пробуйте запустить двигатель и смотрите на результат.

Но я бы настоятельно не советовал эксплуатировать автомобиль с такой свечой.

Могут быть проблемы и приём очень серьёзные.

Если сорвёт резьбу на самой свече (чего почти не бывает), её можно заменить, а вот если в «головке» (ГБЦ), то это уже проблема.

Придётся покупать вот такой

(или подобный, есть короткие, есть длинные) ввёртыш.

Перед установкой ввёртыша естественно свечу нужно выкрутить, иногда это сделать сложно если резьбу «закусило» она (свеча) пошла не по резьбе.

Перед вкручиванием ввёртыша нужно рассверлить отверстие, какой нужен диаметр сверла смотрите уже по месту.

И особенно будьте внимательны при сверлении, сверло не должно «увести» в сторону, ещё лучше доверить эту работу профессионалам, то есть обратиться в Автосервис.

Не забывайте о смазке сверла при сверлении, возможно понадобится несколько свёрл (как и метчиков в дальнейшем).

Далее метчиками (понадобится метчик и 1 и 2 номера, метчики тоже смазываем, как вариант литолом) нарезается новая резьба и уже в эту резьбу вкручивается ввёртыш.

Если ввёртыш закрутился нормально, выкручиваем его, далее смазываем наружную резьбу герметиком и закручиваем, в принципе можно вместе со свечой, можно по отдельности.

Да и ещё, возможно после нарезания резьбы понадобится продуть цилиндр сжатым воздухом, опять же возможно при сверлении и при работе с метчиками в него попала стружка.

Для этой работы понадобится компрессор.